Добрый день (вечер), долго собирался с мыслями, чтобы написать вопросы по делу и вот решился. После 2 ух лет накоплений купил я 9-ку. По разным тюнинговым сайтам лазил еще до покупки моей машинки, для себя сделал вывод, что для поднятия мощности я буду её только турбировать (компресировать), ввиду того, что небудет необходимости лезть внутря двига (ну может поршни на ковку поменяю, если захочется большего давления). Тут-то и появляется проблема, а именно нехватка теоритических знаний (многое нашел на данном сайте): примерно представляю, как работает турбина, куда она дует и все такое, зачем нужны форсунки большей производительности и топливный насос, но для чего уменьшать степень сжатия, в какую сторону регулировать зажигание и зачем, как ставится интеркулер, до турбины или после,ну и вообще если вы не против "подоставать" всякими вопросами. Может скините ссылки на какие статьи, буду благодарен. Заранее спасибо всем откликнувшимся
Как не кощунственно звучит ВАЗ 21093
СР, 03/21/2007 - 13:41
#1
Как не кощунственно звучит ВАЗ 21093
1) степень сжатия надо уменьшать потому, что при установке наддува (любого) камера сгорания в стоковом двигле становится не достаточной. А это влечет за собой детонацию, и даже ковка не спасет от нее.
2) зажигание надо регулировать обязательно. так как не своевременное (раннее) воспламенение так же влечет за собой детонацию, что нельзя сказать про позднее зажигание (именно с него и надо начинать настройку зажигания). позднее зажигание эквивалентно уменьшению степени сжатия. А в цилиндре с меньшей степенью сжатия меньше вероятность возникновения детонации. Регулировать надо от позднего к нужному ;D. В процессе регулировки сразу почувствуешь разницу ;)
3) интеркулер ставится между турбиной и впускным коллектором
чего-то ты не правильно меня понял ;D
я сказал, что оно эквивалентно. т.е. пока стукнет искра, поршень успеет немного спустится ниже и степень сжатия во время возгорания станет меньше, что поможет избежать детонации.
и надеюсь, что ты слыхал о стойкости топлива к самовозгоранию. как раз для этого и надо уменьшать геометрическую степень сжатия, чтоб не возникло самовозгорания, что влечет детонацию ;D
но степень сжатия никак не уменьшишь регулировкой зажигания ;)
вобщем детонация наш враг ;D
а прокладку ставят потому, что давление в цилиндрах возростает и стоковые прокладки прорывает + степень сжатия уменьшает (не все)
плита не обязательна при не высоком давлении и "низких" оборотах.
изходя из потребностей, турбу я советую от VAG 1.8 turbo.
камера сгорания не достаточна для сгорания топливо-воздушной смеси(без самовозгорания), поступаемой в цилиндры при наддуве.
"надеюсь, что ты слыхал о стойкости топлива к самовозгоранию. как раз для этого и надо уменьшать геометрическую степень сжатия, чтоб не возникло самовозгорания, что влечет детонацию"
самовозгорание_это когда топливо-воздушная смесь возгорается не от искры, а от давления??? я прав?
Первое можно объяснить так:
Если ты хочешь ставь раннее зажигание, но после попытки завести двигатель, ты можешь его сдать на металолом!
Позднее задигание ставится в целях безопасности, после чего на стендах его регулируют (это более безопасно), можно и в ручную при помощи подручных средств, но здесь больше риска, ты можешь перестораться и тогда ПРЕВЕД свалке :)
Самовозгорание бывает разное:
1) Это когда степень сжатия в камере сгорания достигла такой силы и топливо сжалось до колосальной плотности, что оно просто самопроизвольно взрывается.....что в большинстве случаем необротимо ведёт к потере двигла, и тут опять будет ПРЕВЕД свалке ))))
2) Это когда у дебя в камере сгорания появился нагар, к примеру на головке блока. И из-за длительной нагрузки двигателя (тоесть его работы на пределе), тот самый нагар превращается в мини уголёк, который за собой ведёт к воспламенению топлива.
P.S. а ПРЕВЕДОВ я свалке не хочу! :)
Теперь тогда вопрос как уменьшить степень сжатия? ;D, т. е. избежать детонации не прибегая к регулировке зажигания?
ну и хорошо, раз обьяснили. но еще одно НО: не регулируя зажигание, не получишь лудшего эффекта. По мне так лудше немного запозднить зажигание и подать топлива, чем сбрасывать степень сжатия, пока не перестанить детонить ;D
но стаким подходом как этот:
далеко не поедишь ::)
по моему все по полочкам ;D
Еще вопрос,как можно расчитать степень сжатия?
P. S. Прошу прощения если достал глупыми вопросами, просто спросить больше не у кого, на других форумах либо никто не отвечает, либо начинается поток безудержного пафоса :)
вроде бы так, но не совсем ;)
давление тем меньше, чем меньше степень сжатия (но ни на оборот)
степень сжатия - это соотношение полного рабочего обьема к обьему камеры сгорания.
расчитываешь рабочий обьем, замеряешь обьем камеры сгорания и складываешь полученное значение. ответ делишь на камеру сгорания ::)
ана тут, там если менять недоход поршня, это тоже самое что меняется толщина прокладки,так можно опред сж
если будешь класть фотки по ходу работы, то будет лудше ;)
а описание возникших проблем тоже очень кстати было бы (без них никак ;D)
ну а решать их будем вместе ;)
:)
так вообще можно и их ставить, под турбо у них выемки для уменьшения сж и кольца пониже стоят
контора, которая занимается индивидуальным изготовлением поршней, шатунов и колец по заказу, комплект поршней стоит порядка 3700. http://www.ab-engine.ru/order-piston.html
ЗС: с деньгами такая же фигня, жена уже волком смотрит :)
матор буду собирать не скоро мот через полгода >:(
Не знаешь, какие преимущества и недостатки у кованых Т-образных поршней по сравнению с обычной ковкой, кроме меньшего веса?
как я понимаю механическим регулируют давление надува одинаковое на всех передачах, а электронным можно выставить нужное давление на каждой, но как блин он понимает какая передача в данный момент включена ???
Big MOTOR, раскажи плс.поподробнее, как все-таки он узнает какая включена передача? и сколько сей дивайс стоит???