под термином Mini-me подразумевается гибрид на основе одновального блока Д серии с втековской одновальной головой. например блок d15b7 и голова d16z6. (тоже самое касается блок D16A6 и головы D16Y8 например. стоит отметить, что ставить головы втек-е особого смысла нету. так как прибавки будут минимальны, и в основном только в плане расхода будут улучшения)
в целом такой мод позволяет получить сверху 20-30 лошадек за счёт втековской головы и более высокой степени сжатия. вот примеры различных комбинаций и результирующей степени сжатия:
Z6 /Z6 Block - 9.13:1
Z6 /y8 Block - 9.21:1
Z6 /A6 Block - 9.95:1
Z6 / ZC Block - 12.03:1
Z6 / D15 - 10.10:1
Z6 / Y7 - 9.62:1
Y8 / Z6 - 9.45:1
Y8 / Y8 - 9.61:1
Y8 / A6 - 10.33:1
Y8 / ZC - 12.61:1
Y8 / D15 - 10.52:1
Y8 / Y7 - 9.96:1
как видите, с блоком д15 степень получается более 10 к 1. и это и даёт те самые 125-130 сил НА КОЛЁСАХ (т.е. на маховике на 10-15 процентов больше)
мы с Димой успешно сделали такой мод и заявляем - работает и очень даже хорошо =) были некоторые нюансы, которые мало где описанны. постараюсь их тоже описать. к сожалению фотографии с этого процесса безвозвратно потерянны, поэтому буду старатся для более наглядного представления находить похожие фотографии.
что нужно, если у вас сивик 92-95 года с мотором D15B7 (с другими моторами свои нюансы) чтобы сделать гибрид: голова D16Z6 с клапаном втека, свечными проводами, крышкой, болтами. в теории распределитель от D15B7 должен подходить к голове D16Z6, но нам не удалось это проверить. у нас сразу был и расперделитель втековский. желателен впускной коллектор, т.к. он более толстый. дросселя у обоих моторов одинаковые, равно как и все датчики на впускном коллекторе. очень неплохо так же достать выпускной коллектор от втековского мотора, так как он 4-2-1 по форме. но ни впуск и ни выпуск не являются обязательными. тоже самое касается втековской коробки. она более короткая. так что если сможеет наложить и на неё лапы- забирайте. кроме того вам обязательно понадобится новая прокладка под голову. берите металическую трёхслойную и не слушайте барыг на рынках, на счёт того. что не обожмётся. так же при таком случае стоит поменять кольца. также вам нужен будет ремень ГРМа и ролик натяжения от двигателя D15Z1 (vtec-e)
прошу обратить внимание, что нужен ремень и ролик именно от мотора D15Z1. т.е. от 1.5 со втеком. на некоторых буржуйских сайтах написанно, что нужен от 1.6 втека и стандартный ролик. это НЕ правильно. у ремня нужного 103 зуба должно быть. если возьмёте от 1.6 втека, то не сможете во-первых его натянуть. во-вторых не сможете выставитьправильно зажигание. а в третьих он постоянно будет проскакивать из-за первого.
не забудьте, что вам понадобится 5 литров охлаждайки. было ыб неплохо прикупить новую помпу. из-за высокой степени сжатия, стоит посмотреть более холодные свечи. например NGK BCPR-7EN-11. хотя наверняка и 6ки будут хорошо работать.
стоит так же запастись шатунными вкладышами и поменять их тоже. много всего опционального, зато на выходе получиться почти новая движка полностью откапиталенная =). так же вам понадобятся втековские мозги P28 от мотора d16z6
итак. что необходимо полюбому:
1. голова с клапанной крышкой, клапаном втека, свечными проводами
2. распределитель
3. мозги P28
4. ремень грма и ролик натяжения от D15Z1
5. прокладка под голову
допустим, все запчасти вы собрали. взяли хороший набор ключей, тюбиг высокотемпературного герметика (всегда найдётся ему применение), резьбового гермета для болта шкива коленвала ит.д. рекомендую перд глазами иметь мануал на мотор. можно скачать например тут - http://www.homemadeturbo.com/forum/index.php?topic=10912.0. начнёмс:
1. откиньте отрицательный провод от аккума
2. слейти охлаждайку
3. сбросьте давление топлива (откройте заливную крышку)
4. открутите воздуховод впускной с корбкой фильтровочной
5. открутите от впуска подвод топлива и отсоедините шланги идушие к угольному филтру (снизу справа от аккумулятора висит чрный бочонок)
6. отсоедините тросик газа и открутите дроссель
7. для автомата - отстоедините тросик контроля дросселя
8. отсоедините трубку ведущую к вакуумнику и отсоедините обратку топливную
9. откиньте всю проводку от впускного коллектора и головы. короче, откиньте ВСЕ трубочки и провода, которые идут к двигателю
10. отсоедините свечные провода и убериет в сторону
11. открутите землю от клапанной крышки
12. открутите и уберите насос гидроусилителя и ремень (трубки от самого насоса не откручивайте)
13. уберите скобу насоса гидроусилителя
14. отсоедините верхний патрубог радиатора и патрубок печки от блока
15. отсоединие все трубки от корпуса термостата
16. открутите скобу, держущую впускно коллектор снизу
17. открутите весь выпуск
19. открутите клапанную крышку
20. открутите защиту ремня грма
21. ослабьте болт натяжного ролика на 180 градусов, чтобы ослабить натяжение ремня грма
22. снимите ремень грма
23. ослабьте, а потом полностью выкрутите болты ГБЦ (начиная с внешних и заканчивая внутренними) и снимите голову.
всё. на этом этапе у вас должно быть это:
далее. при установке втековской головы на невтековский блок нужно удалить один масленный жиклёр который находтся ос стороны впуска между вторым и третьим цилиндром:
убрать его легко. вкрутите в него какой шуруп и выдерните с помощью пасатиж:
вот так гораздо лучше =) тепер давление для магистрали втека дойдёт до туда, куда надава =)
после того, как вы вытянули этот жиклёр, надо с помощью мелкой наждачки отчистить поверзность блока от старой прокладки. так же обязательно проверьте чтобы никакой жидкости небыло в цилиндрах, и самое главное, в отверстиях от болтов ГБЦ. потому как если там будет какая либо жидкость,в худшм случае вы неправильно затянете болты и пробьёт прокладку, в худшем - треснет блок в момент затяжки. я выдувал углекислотой из шланга , который подключатся к сварочнику, так как комперссора небыло под рукой =)
итак. теперь перейдём к установке втековской головы:
- вы можете использовать старые болты ГБЦ от блока d15b7. они такие же как и у втековской головы.
- всегда используйте только новую прокладку ГБЦ
- поверхность головы и блока должны быть идиально чистыми и сухими
- поверните коленвал до тех пор, пока цилиндр номер 1 не встанет в верхнюю мёртвую точку.
- установите напрявляющие в блок цилиндров.
- установите новую прокладку ГБЦ
- уснатовите втековскую голову.
- смажьте резьбы и шайбы болтов ГБЦ чистым маслом 10в40 и закрутите по мануалу с необходимым моментом (затяжка производится в два шага. начинать надо с внутренних болтов и заканчивать наружними. первый шаг - 25 кг/см, второй - 61 кг/см)
- прикрутите выпускной коллектор. и если меняли, новый впускной. проверьте не повреждена ли прокладка между впускным коллеткором и головой. если повреждена, то поменять обязательно.
-подсоедените все трубки и провода в обратном порядке
- отрегулируйте клапана
далее остаётся поставить новый ремнеь грма с роликом натяжения и и провести дополнительную проводку на втек.
как ставить ремень грма - смотриет в мануале. нюанс - ролик натяжения один в один не встанет. будьте готовы ег слегка доработать напильником. надо слегка расточить отверстие на рычажке ролика, чтобы он смог одновременно и на блок зацепится и можно было вкрутить болт для зажатия.
что же касается втека:
мозги П28 втыкаются один в один вместо старых мозгов. вам надо только прокинуть три провода. два для датчика дваления масла на клапане втека, и один для самого клапана втека.
клапан давления масла -
вот как помечаются пины на разьёме:
итак вам надо один провод от датчика давления масла провести к пину D6. второй чёрный провод с датчика завести в любое место гед есть земля. т.е. надо его заземлить. а провод от саомго клапана втека надо завести на пин A4.
всё. включите зажиганеи и проверьте, нет ли ошибок. если есть - то проверьте что не так и заводитесь =)
в целом такой мод позволяет получить сверху 20-30 лошадек за счёт втековской головы и более высокой степени сжатия. вот примеры различных комбинаций и результирующей степени сжатия:
Z6 /Z6 Block - 9.13:1
Z6 /y8 Block - 9.21:1
Z6 /A6 Block - 9.95:1
Z6 / ZC Block - 12.03:1
Z6 / D15 - 10.10:1
Z6 / Y7 - 9.62:1
Y8 / Z6 - 9.45:1
Y8 / Y8 - 9.61:1
Y8 / A6 - 10.33:1
Y8 / ZC - 12.61:1
Y8 / D15 - 10.52:1
Y8 / Y7 - 9.96:1
как видите, с блоком д15 степень получается более 10 к 1. и это и даёт те самые 125-130 сил НА КОЛЁСАХ (т.е. на маховике на 10-15 процентов больше)
мы с Димой успешно сделали такой мод и заявляем - работает и очень даже хорошо =) были некоторые нюансы, которые мало где описанны. постараюсь их тоже описать. к сожалению фотографии с этого процесса безвозвратно потерянны, поэтому буду старатся для более наглядного представления находить похожие фотографии.
что нужно, если у вас сивик 92-95 года с мотором D15B7 (с другими моторами свои нюансы) чтобы сделать гибрид: голова D16Z6 с клапаном втека, свечными проводами, крышкой, болтами. в теории распределитель от D15B7 должен подходить к голове D16Z6, но нам не удалось это проверить. у нас сразу был и расперделитель втековский. желателен впускной коллектор, т.к. он более толстый. дросселя у обоих моторов одинаковые, равно как и все датчики на впускном коллекторе. очень неплохо так же достать выпускной коллектор от втековского мотора, так как он 4-2-1 по форме. но ни впуск и ни выпуск не являются обязательными. тоже самое касается втековской коробки. она более короткая. так что если сможеет наложить и на неё лапы- забирайте. кроме того вам обязательно понадобится новая прокладка под голову. берите металическую трёхслойную и не слушайте барыг на рынках, на счёт того. что не обожмётся. так же при таком случае стоит поменять кольца. также вам нужен будет ремень ГРМа и ролик натяжения от двигателя D15Z1 (vtec-e)
прошу обратить внимание, что нужен ремень и ролик именно от мотора D15Z1. т.е. от 1.5 со втеком. на некоторых буржуйских сайтах написанно, что нужен от 1.6 втека и стандартный ролик. это НЕ правильно. у ремня нужного 103 зуба должно быть. если возьмёте от 1.6 втека, то не сможете во-первых его натянуть. во-вторых не сможете выставитьправильно зажигание. а в третьих он постоянно будет проскакивать из-за первого.
не забудьте, что вам понадобится 5 литров охлаждайки. было ыб неплохо прикупить новую помпу. из-за высокой степени сжатия, стоит посмотреть более холодные свечи. например NGK BCPR-7EN-11. хотя наверняка и 6ки будут хорошо работать.
стоит так же запастись шатунными вкладышами и поменять их тоже. много всего опционального, зато на выходе получиться почти новая движка полностью откапиталенная =). так же вам понадобятся втековские мозги P28 от мотора d16z6
итак. что необходимо полюбому:
1. голова с клапанной крышкой, клапаном втека, свечными проводами
2. распределитель
3. мозги P28
4. ремень грма и ролик натяжения от D15Z1
5. прокладка под голову
допустим, все запчасти вы собрали. взяли хороший набор ключей, тюбиг высокотемпературного герметика (всегда найдётся ему применение), резьбового гермета для болта шкива коленвала ит.д. рекомендую перд глазами иметь мануал на мотор. можно скачать например тут - http://www.homemadeturbo.com/forum/index.php?topic=10912.0. начнёмс:
1. откиньте отрицательный провод от аккума
2. слейти охлаждайку
3. сбросьте давление топлива (откройте заливную крышку)
4. открутите воздуховод впускной с корбкой фильтровочной
5. открутите от впуска подвод топлива и отсоедините шланги идушие к угольному филтру (снизу справа от аккумулятора висит чрный бочонок)
6. отсоедините тросик газа и открутите дроссель
7. для автомата - отстоедините тросик контроля дросселя
8. отсоедините трубку ведущую к вакуумнику и отсоедините обратку топливную
9. откиньте всю проводку от впускного коллектора и головы. короче, откиньте ВСЕ трубочки и провода, которые идут к двигателю
10. отсоедините свечные провода и убериет в сторону
11. открутите землю от клапанной крышки
12. открутите и уберите насос гидроусилителя и ремень (трубки от самого насоса не откручивайте)
13. уберите скобу насоса гидроусилителя
14. отсоедините верхний патрубог радиатора и патрубок печки от блока
15. отсоединие все трубки от корпуса термостата
16. открутите скобу, держущую впускно коллектор снизу
17. открутите весь выпуск
19. открутите клапанную крышку
20. открутите защиту ремня грма
21. ослабьте болт натяжного ролика на 180 градусов, чтобы ослабить натяжение ремня грма
22. снимите ремень грма
23. ослабьте, а потом полностью выкрутите болты ГБЦ (начиная с внешних и заканчивая внутренними) и снимите голову.
всё. на этом этапе у вас должно быть это:
далее. при установке втековской головы на невтековский блок нужно удалить один масленный жиклёр который находтся ос стороны впуска между вторым и третьим цилиндром:
убрать его легко. вкрутите в него какой шуруп и выдерните с помощью пасатиж:
вот так гораздо лучше =) тепер давление для магистрали втека дойдёт до туда, куда надава =)
после того, как вы вытянули этот жиклёр, надо с помощью мелкой наждачки отчистить поверзность блока от старой прокладки. так же обязательно проверьте чтобы никакой жидкости небыло в цилиндрах, и самое главное, в отверстиях от болтов ГБЦ. потому как если там будет какая либо жидкость,в худшм случае вы неправильно затянете болты и пробьёт прокладку, в худшем - треснет блок в момент затяжки. я выдувал углекислотой из шланга , который подключатся к сварочнику, так как комперссора небыло под рукой =)
итак. теперь перейдём к установке втековской головы:
- вы можете использовать старые болты ГБЦ от блока d15b7. они такие же как и у втековской головы.
- всегда используйте только новую прокладку ГБЦ
- поверхность головы и блока должны быть идиально чистыми и сухими
- поверните коленвал до тех пор, пока цилиндр номер 1 не встанет в верхнюю мёртвую точку.
- установите напрявляющие в блок цилиндров.
- установите новую прокладку ГБЦ
- уснатовите втековскую голову.
- смажьте резьбы и шайбы болтов ГБЦ чистым маслом 10в40 и закрутите по мануалу с необходимым моментом (затяжка производится в два шага. начинать надо с внутренних болтов и заканчивать наружними. первый шаг - 25 кг/см, второй - 61 кг/см)
- прикрутите выпускной коллектор. и если меняли, новый впускной. проверьте не повреждена ли прокладка между впускным коллеткором и головой. если повреждена, то поменять обязательно.
-подсоедените все трубки и провода в обратном порядке
- отрегулируйте клапана
далее остаётся поставить новый ремнеь грма с роликом натяжения и и провести дополнительную проводку на втек.
как ставить ремень грма - смотриет в мануале. нюанс - ролик натяжения один в один не встанет. будьте готовы ег слегка доработать напильником. надо слегка расточить отверстие на рычажке ролика, чтобы он смог одновременно и на блок зацепится и можно было вкрутить болт для зажатия.
что же касается втека:
мозги П28 втыкаются один в один вместо старых мозгов. вам надо только прокинуть три провода. два для датчика дваления масла на клапане втека, и один для самого клапана втека.
клапан давления масла -
вот как помечаются пины на разьёме:
итак вам надо один провод от датчика давления масла провести к пину D6. второй чёрный провод с датчика завести в любое место гед есть земля. т.е. надо его заземлить. а провод от саомго клапана втека надо завести на пин A4.
всё. включите зажиганеи и проверьте, нет ли ошибок. если есть - то проверьте что не так и заводитесь =)
Подскажите пожалуйста. При свопе двигателя D15B2 (моновпрыск) до втека, голова D16Z6
какой требуется установить ролик и ремень? От D16Z6? И какую помпу ставить.
Спасибо за ответ.
в случае с мотором d15b2 всё прхоже с мотором d15b7, потому как моторы по сути одинаковы за исключением впрыска. так что вам нужна будет помпа от D15B2, ролик натяжения от d15z1 (впрочем он такой же как и на d16z6), и ремень от d15z1 (он не такой же как на d16z6. в нужном ремне должно быть 103 зуба!)
всё точно также, снимаешь свою голову вместе с карбами. ставишь втековскую голову, весь впуск ос всеми датичкаим инжекторами и т.д., трамплёр, проводку, мозги от д16з6
Да еще возник вопрос есть ли еще какие пути увеличения мощности Д-серии?
Насколько можно распилить цилиндры?
я так подумал..... можно нах оставить всё как есть. поменять только голову а на втек вывести просто кнопку, которую вручную сам будешь нажимать когда нада. или сделать небольшйо "втек" контроллер - типа платки, которая будет включать втек, когда будут набранны необходимые обороты.
всё навесное на голову Д серии полностью своместимо со всеми Д сериями. (за мелкими исключениями по двухвальным головам Д серии). те.. можно оставить карбы и всё остальное. а поменять только голову (наверняка нада будит чтото мудрить с креплениям трамплёра, но сваршик по алюму вам поможет), а втек вывести или на кнопку, или спаять платку простенькую, или поставить какой втекконтроллер типа апекси ФАФЦ
Только вы мне еще поясните поконкретнее: на ZC блок какая голова подойдет лучше? И какая проще? И какие еще з/части и от какого двига надо докупать (трамблер, ремень, ролик, провода...)?
PS Машина Интегра, двиг ZC одновальник без втека, на автомате.
Заранее спасибо.
голова втековская от z6 или y8. а все оставшиеся части - хз. не пробывал. не обитают в наших краях ЗЦ моторы одновальные. делай. будешь первым =)
на счёт d14 мотора - всё встанет. едиственное что - дак это то, что надо будет много помучаться с побором нужных ремней грма и роликов. потому как неизвесто какие надо ставить
Поиграться с поршнями... это надо будет поршни и/или шатуны менять от другого двига. Опять же от какого?.. А если прокладкой голову приподнять, это решит проблему?
считаешь будет это оправдано, ? насколько можно будет приподнять мощность как считаешь?
тут - http://www.hondaswap.com/forums/index.php?showtopic=29829
Назрел следующий вопрос а у моторов В серии есть коробочки еще покороче. Вопрос такой мне только от D серии коробку приладить можно или от любой?
лошадок 10-20 я думаю. но точно - хз. я не видел таких переделок в нете. у амеров нету практически д14тых.
прокладкой разжимать мотор не правильно. правильнее - поршнями.
а поркладки... у тебя есть два пути: заюзать две проклдаки штатных - ненадёжно. почти стопроцентно порбьёт. второй вариант - купить фирменную HKS или cometics. полюбому в образовавшемся зазоре между головой и блоком могет появится очаг образования детонации.
поэтому порсто подбери поршня, окторые понизят степень до нужного тебе числа и поставь их.
Есть D15Z6 VTEC 115 hp
Хочется побольше подойдет ли мне головка от D16A и есть ли толк в таком минисвапе ?
И еще если есть то примерно сколько может быть отдача ?т
подойдёт. но наприход более 15-20 коней имхо расчитывать не стоит. лучше целиком д16а воткнуть и наддуть =)
1. Как определить какая это модель двига Д15Б?
2. Встанет ли голова этого Д15Б на блок ZC и что это даст (имеет ли смысл)?
3. ZC изначально без ВТЭКа.
4. Встанет ли голова ZC на блок Д15Б и что это будет?
Компы я как понял, можно поменять, но в случае с головой Д15Б нужно будет кинуть дополнительно провода на ВТЭК, правильно?
2. встанет на одновальный зц любой
3. зц есть со втеком и без, двухвальные и одновальные.
4. голова встанет, если она одновальная
со втековским двигом тебе нужен будет втековский мозг и спрокинутыми дополнительно тремя проводами (1 на втек, 1 на датчик давления мкасла на клапане втека)
Ещё вопрос. В выше упомянутом случае что ещё придётся менять? ::)
Мозг от D15Z8 британский и так просто не чипуется, поэтому лучше поставить мозг P28 или подобный.
какой требуется установить ролик и ремень? От D16Z6? И какую помпу ставить.
Приветствую.
А можешь рассказать по подробнее о своем гибриде, коды сделаешь, интересно чё получилось в результате и какие нюансы есть? у меня тоже D15B2 и хочется сделять гибрид.
Спасибо за ранее.
от мозга можно протянуть всего один провод. только для соленоида втэка.
провод D6, который идет на датчик давления масла втэка, нужно замкнуть на А4 прямо на мозгах.
Во всяком случае я себе так сделал на Р30 на В16А и отключил нафих датчик давления. все работает без проблем и СЕ не горит.
таже фигня. работает.
что можно сделать? ремень вроде натягивается но возможно он неправильно установлен.
и ещё во сколько встанет кинуть голову от d16y8?
Спасибо.
PS А помпа новая зачем?
это два: как маркируется d15 от хонды цивик vi-rs, тот который с трех-режимным vtec'ом?
это три: у нас там на востоке где я жеву, я не где не встречал таких маркировок y8, z5, b2 и тд.
тупо все d15b маркируются d15b и тд, в независимости от того фтэк он или нет. Может это только у европейских хонд такие маркировки двигателей есть. вот лежат сервисные мануалы на цивики-европейцы. там тоже куча маркировок типа y8, z5, b2... вот ведь в чём фигня....
таки как он у вас в европе маркируется?
На новой машине стоит д14а4 обд2. Нашел башку от д15б со втеком. Какой там обд не знаю пока.
По прокладке вроде подходят без переделок..
Какая СЖ получицо?
Что кроме мозгов и клапана втека исчо надо?
только проводов осталось море лишних ;D встал с прелюдом 2.2втек ;D для пробы проиграл конечно но д16з6 зделал легко и пока детонация есть незнаю что делать.в планах установка турбины от сааба
1) когда вы ставили голову, вы замеры делали? (ну вплане разгона, до и после)
2) сколько коней было в движке до смены головы
3) на движок D16Z2 какая голова попрёт? от D16Z6?
4) на движок D16A6 какая голова попрёт? от D16A6?
5) и как ты думаешь какой будет разгон, если изначально 110 л.с. разгон 8.9 сек.
а станет 130 л.с.
зарание спасибо за ответы..........
Когда вы делали Mini-me как дело обстаяло с VTEC контроллером? Как VTEC включаеться? Вобщем я хочу понять если на D16A6 или на D16Z6 (оба мотора изначально инжекторных) поставить голову VTEC, надо будет ещё что нибуть (кроме описанного в вашем мануале) делать что бы VTEC включался? Надеюсь я понятно обьяснил что хочу узнать. Зарание извини если глупость какую спросил, просто не могу разобраться в этом
Ещё раз спасибо......................... ; ;D
1) делали, но конкретные цифры не помню
2) непомню
3) да
4) да
5) не знаю
мы ставили втековский мозг и чиповали карты топлива под меньшее кол-во топлива. можно использовать ещё втек-контроллер, чтобы включать втек. можно просто кнопку поставить на втек. вариантов масса. чтобы втек включился - на него надо подять плюс. а как вы уже его будете подавать и с чего - хоть от датчика в спинке сиденья, который будет включаться когда наснёт уже слабо вжимать в него =))))
2. Чем отличаются блоки Д15 и Д16?! Можно ли в блок Д15 воткнуть вал от блока Д16 и будет ли в этом смысл ?!!!! (сам не до конца пока еще фишку рублю, чел просто предложил)