В данном топе будет описываться процесс доработки 16-ти клапанной, одновальной ГБЦ для мотора D15B7. Так как инфы в инете мне найти не удалось, то все делаться соответственно будет с нуля и на свой страх и риск. Благо голову shifter достал за 30 у.е. в сборе, так что если она умрет, то будет не столь жалко и опыты все равно будут продолжаться.
Итак мы имеем ГБЦ 16V SOHC.
Предварительно голова была полностью разобрана, рассухарена и отмыта... после чего визуально осмотрена на предмет дефектов (трещин, сколов и т.д.)
Далее был произведен более конкретный осмотр на выявления перспектив доработки. Пришли к выводу что клапана оставим стоковые, лишь изменим немного их форму и облегчим тем самым. Можно конечно поставить кланана и поболее на 1-3мм, но для этого придется менять седла и докупать новые клапана, которые тоже в свою очередь придется переделывать, ибо не существует их на эту ГБЦ подходящего нам размера и длины (придется укорачивать длину и уменьшать диаметр тарелки), а это уже не совсем бюджетный вариант, но и до него я думаю мы доберемся. Будут расточены по максимуму впускные и выпускные каналы. Также избавимся от неточной стыковки отверстий каналов коллекторов и ГБЦ из-за которых образуются ступеньки в результате которых появляются ненужные нам завихрения. Камера сгорания дорабатываться будет меньше всего, так как степень сжатия мы поднимать не планируем, будет просто выравнена и отполирована. Соответственно к дороботанной ГБЦ понадобится и более агрессивный валик, который мы в свою очередь сделаем тоже бюджетным, тоесть отдадим стоковый в наварку в итоге чего получим спорт распред вал.
По предварительным расчетам с головы можно будет снять в итоге около 30 л.с. и ??? кг. момента, более точно покажет потом замер мощности. На данный момент мы ждем шары для расточки каналов, после чего начнем пилить ГБЦ. Весь процесс доработки будет отображен в этом топике. Надеемся на положительный результат.
Итак мы имеем ГБЦ 16V SOHC.
Предварительно голова была полностью разобрана, рассухарена и отмыта... после чего визуально осмотрена на предмет дефектов (трещин, сколов и т.д.)
Далее был произведен более конкретный осмотр на выявления перспектив доработки. Пришли к выводу что клапана оставим стоковые, лишь изменим немного их форму и облегчим тем самым. Можно конечно поставить кланана и поболее на 1-3мм, но для этого придется менять седла и докупать новые клапана, которые тоже в свою очередь придется переделывать, ибо не существует их на эту ГБЦ подходящего нам размера и длины (придется укорачивать длину и уменьшать диаметр тарелки), а это уже не совсем бюджетный вариант, но и до него я думаю мы доберемся. Будут расточены по максимуму впускные и выпускные каналы. Также избавимся от неточной стыковки отверстий каналов коллекторов и ГБЦ из-за которых образуются ступеньки в результате которых появляются ненужные нам завихрения. Камера сгорания дорабатываться будет меньше всего, так как степень сжатия мы поднимать не планируем, будет просто выравнена и отполирована. Соответственно к дороботанной ГБЦ понадобится и более агрессивный валик, который мы в свою очередь сделаем тоже бюджетным, тоесть отдадим стоковый в наварку в итоге чего получим спорт распред вал.
По предварительным расчетам с головы можно будет снять в итоге около 30 л.с. и ??? кг. момента, более точно покажет потом замер мощности. На данный момент мы ждем шары для расточки каналов, после чего начнем пилить ГБЦ. Весь процесс доработки будет отображен в этом топике. Надеемся на положительный результат.
Хочу поделиться своим мнением, и может, услышу и ваши советы.
Клапаны подбираются, как нефиг делать. Задаешь диаметр тарелки, стержня, и высота, стержня - уж что получится, главное выше. Направляющие меняются легко. Вот седла хонда не рекомендует менять, но в механнике, например, берутся, и вроде не за дорого, хотя если за 30 баксов можно нормальную б/у взять - то и нефиг мучиться. Но еще хонда дает установочную высоту клапана. А вот где торец стержня ровно отшлифовать - я за месяц в москве не нашел (закалка твч - не проблема). Дело в том, что если стержень будет слишком торчать - имхо - регулировочный винт коромысла будет упираться не в центр торца стержня, а ближе к распреду и нормального вращения клапана не будет, если косо сошлифовать - тоже препятствует вращению. А если клапан не вращается - на долго нормальной компрессии не хватит.
Еще седла нормально обрабатываются комплектом для правки для 16-клаппаных ТАЗов, только кондуктор надо отшлифовать в центрах с 7мм до 5,5, и в этих же центрах обработать конус. Правда может мне такой набор попался, что конус на шарошке на размер отличался от конуса, а люфта там быть не должно!
Притирать собираюсь 2 пастами. Прям щас пойду, отпишу.
Еще идея (не проверенная) У нас движки имеют диаметр котлов 75мм, а лишние твои 100 грамм - за счет хода поршня. Может кулачки на распреде д14 уже выше? И не надо будет напылением заниматься, потом шлифовкой. Что-то, чувствую, гиморно это - поведет от нагрева, шлифовка не только кулачков, а и опор, зазоры вымерять..
Теперь про доработку впускного. Вот там что-то у хонды не то! Там что-то надо делать.
Но вначале кратко расскажу, почему я попал на ремонт двига. В декабре небольшое дтп. Замена капота бампера, фар. Удар не фронтальный, а скользящий справа на лево. Срочно предновогоднюю жестянку. Забираю 30-го декабря - у мастеров уже пьянка - лампочки забыты - и.т.д. Ну все втыкиваю, зазоры, договариваемся - после праздников подъеду и т.п. Рад, что на колесах. Катаюсь до марта - замена масла - оно вдруг на минимуме, но вроде не дымит, а меняю через 5-7 тык, но решаю проверять. А оно все веселее, и к концу мая уже доливал по 1 литру на 350 км! Дымок появился. А как раз к майской замене пришел черед воздушника. Я его вскрыл - и ох... фильтр пополам сломан.. Видно какой то пид.. на жестянке думал выкинуть, а потом пожалел 10 баксов - ничего не сказал поставил сломаный.. Воздуховоды то снимали, когда капот ставили.
Когда вскрыл, дефектовка показала:
пескоструем повреждены впускные клапана и седла, а в паре поршень-цилиндр ВСЕ взяли на себя только кольца. Единственное, еслиразмеры всех цилиндров - номинал, то во ВТОРОМ - элипсность 0,04мм, что правда в допуске. Если все впускные "подвисли" на 0,1мм, то на ВТОРОМ - теплового зазоро небыло (должно 0,2), а мерил до снятия головы, выставил, день проездил, измерил, они еще притерлись на 0,1.
Я это к чему: наверно конструктивно по впускному коллектору либо основной поток воздуха как то больше устремляется ко 2 цилиндру, либо вентиляция картера так устроена. Я пока вскрыл, дефектовал, ждал оригинал, полазил по инету (БЛИН! ЧТО Я ВАС ТОЛЬКО СЕГОДНЯ НАШЕЛ!!!) короче, почитал гдето про проблемы со 2 цилиндром и на аккордах и на сивках. Потом вспомнил, как давно и у меня на сиби-3 вторая фарсунка засорилась... хотя это уже не от коллектора. В общем, я бы не стал улучшать то, чему не дано хорошо работать. А вот попробовать полностью коллектор впускной сделать - это не считал.
Удачи!
ЗЫ: огромное спасибо, ребят за сайт! Куда на хонды не сунься - одни фенечки-прибамбасочки, о железе почитать хочется.
ЗЗЫ: модератору: я только с 3 раза зарегистрировался, на рамблер почта не проходила. Если мешают учетные записи, может только ту, которая от TED оставить, а пароль уж этот.
Хочу задать профессионалу несколько мелких текущих вопросов по двигу:
Блок под капотом, кольца менял не снимая, стоял открытым, там остатки ОЖ, пробку не стал откручивать - по мануалу надо прокладку менять. Дело пустяковое, но времени жаль ее либо вытачить, либо ехать заказывать, двигом занимаюсь только вечерами. А пыль, песок, пока разбирал (с дуру не помыл).. Ну, в общем, придется свежую заливать. А как вымыть накопившуюся гадость? Или фиг с ней, на помпу не повлияет?
Голову после обкатки протягивать надо? Собираюсь использовать старые болты, но прочитал, что шпильки лучше. В принципе, есть где изготовить. Смысл? Сталь какая? Термообработка? Гайки на сколько витков? (Вроде"держут" только 10)
И еще один. На обкатку можно и отработку залить, если она свежая, 1,5 ткм, или на пару дней на350 км 50 баков тратить на свежее масло и фильтр? Или вообще фиг с обкаткой - все что крутится - радное в номинале, ну кольца поменены, седла-клапана по новой обработаны?
Вот позадавал вопросов, а сам еще до притирки не дошел, пока резать впускные седла заколебался - лишнего не срезать.. но боюсь тема шлифовки торца будет на следующей недели актуальна.
Сам недавно перебрал мотор, заменил кольца, все прокладки, клапана, колпачки
, и сципление до кучи.... в итоге вместе с запчастями вышло долларов 700-750. Уже 8000 откатал, и ни грамма масла не съело, это при том что езжу зачастую в отсечку (7200). Масло после переборки залил полусинтетику Лукойл за 400р. ..на 500 км. прекрасно хватило, ну а потом уже на синтетику поменял, на Shell. Про отработку даже думать несоветую, оно тебе надо?
Я ж написал, что в механнике, где я фаски точил, там смотрели, фирму не скажу. Зайди на их сайт http://www.mehanika.ru/about/ Я просто до того втай клапана нашел по 150 рублей в магазине, но они короткие, а наших небыло, но в руках подержал и .... что то подозрительно дешевые
А вообще вчера седла резал, и удивлялся, куда там еще больше? лишний мм в диаметре поможет? Вот бормашинкой немного по камере в райне впускных надо пройти. А чтоб больше пролезло - либо распред, либо давлением...
А про отработку: ... что лучше, Кастроль-полусинт. 10/40, прошедший наверно меньше тыщи , или новый лукойл... :-))) Нах.. столько трудов, залью сразу новою кастрюлю)
Валик можно сделать в Динамике, они их там наваривают.
Я посмотрел размеры, хона их дает до тысячных. Не боишся, что втек будет плохо работать? Или как то расчитываешь первичный, средний, вторичный? И поднимаешь на разную высоту? или только выпуск?
А есть мнение, встанет мне на D14A4 вал от D16Y4(9)? вроде похожие, без втека одновальные. И что даст увеличение подъема впускных на 0,842, а выпуска на 1,885мм? А может тут еще форма важна - просто длительность максимального открытия увеличить?
Про то что в догонку:
У меня мотор D15B7, он без втека, 1.5л, 102 л.с.
Считать на сколько можно наварить валик будут в Динамике, я отправил их конструктору письмо с моделью мотора, и на каких оборотах хочу получить прибавку. Вот ответ от них жду....
Сделал свою сивку - езжу уж 3 недели - не нарадуюсь!
Есть вопрос: после шлифовки-полировки головы степень сжатия уменьшилась. Появилась возможность выставить зажигание пораньше. Больше никаких регулировок не менял. А может всеж надо? Может качество покрутить? Уж больно светлый налет на свечах. Антифриз не гонет, наверно из-за бедной смеси?
PS Паше: что-то с форумом было, или у меня с настройками - с бука не мог зайти, точнее заходил, регистрировался, а не сообщения, ни личное сообщение отправить не мог. Страничка открывалась, но писала: "выполнено, но с ошибками"?
Единственное, чего бы я ТОЧНО не стал бы делать - это уменьшать массу клапанов. Это важно для экстремальной форсировки по оборотам - чтоб клапаны не "зависали" (и жОсткие пружины для этого же). Если вы этого делать не собираетесь, зачем уменьшать механическую и тепловую прочность клапана?
всё как он сказал =)
Ну, почему-то думается, что у клапана и без того правильная форма :)
А вот то, что работая над формой, ты делаешь его менее прочным - совсем ни к чему.
Есть ли вообще где-то полная информация по параметрам валов на D-серию? Я не нарыл пока, мож не там рою?
Есть. Искать надо на форуме SOHCHonda.com
Не нашёл там. Там в основном такая энциклопедия для начинающих, типа как поменять распредвал и выставить зажигание.
Порою ещё..
Просто ты, как новичок, имеешь доступ только к двум форумам (раньше так было, по крайней мере).
Как запостишь 10 (25? - не помню) сообщений - станешь фул мембер, и получишь доступ ко всем богатствам.
Опаньки. Зачем же я буду их флеймить сообщениями?
А можно попросить кого-нибудь из фулмемберов эту инфу для меня вытащить? Буду очень признателен..
PS ищу компрессор. хочу момента снизу
У меня CR-V 1997 декабрь, c пропаном, B20B, пробег 350000км головки я менял 2раза + до меня 1 раз :))(пропан-бутан).
Про шлифовку торца клапана, шлифовал, я его просто точилом, поворачивая и держа клапан руками, обрабатывал грубым камнем с грубыми рисками на поверхности, ничего не полировал не закаливал, снял милиметра 2, у коромысла до тарелки оставил зазор 0.5мм а было 2,5-3 (на глаз).
Пробег сейчас уже более 50000км после шлифовки, к сведению крутит клапан пружина, а крутит она его за тарелку и крутит так, что торец клапан не удержит.
Кончик(торец) я не шлифовал по простой причине, мне это небыло нужно, потому что давит на него коромысло только строго в вертикальной плоскости (вот и ответ почему я не полировал торец), так оно устроено, причем износ коромысла мне был на руку для поддержания зазора увеличенным (ГАЗ) напомню газ сухой и кромка выпускного клапана изнашивается за 70000 до полной невозможности регулировки зазора. Но коромысло сделано из такого металла что напильник при попытке проверить его прочность стал просто лысым (это опяь о полировке торца клапана, пусть он сам и полирует) на этом коромысле еще стоит напайка, по виду там сплав "победит" эта напайка вообще как зеркало.
при 2й смене головки я уже стал докой по головкам :)) снял с нее 1.5-2 мм (не измерял) на заводе для повышения степени сжатия (это для ГАЗа у него когда его не бодяжат октан=105) + обработал выходы от клапанов, убрал "ступеньку" (стоит голова у СРВ от B16 а у нее 81мм против 84мм у B20 это ступенька) обработал фрезами от ВАЗА16кл седла (попалась убитая Б/У голова) сформировав правильные 3 фаски на седле и чуть притер клапана при работе они сами притрутся (в первой голове мной была совершена стандартная ошибка это бешеный притир клапанов без фасок) + обработал впуск и выпуск + поставил тепло изолятор (впускная прокладка из ДВП 5мм) между головкой и впускным коллектором + отключил подогрев регулятора ХХ (это никак не сказалось зимой) подогрев дроссельной заслонки оставил, но поставил между ней и коллектором тоже прогладку из ДВП 5мм (это уже почерпнуто из сайтов типа Хондагибрид).
Замеченные отличия в поведении, стал тише впуск, при нажатии педали газа на 10% на трассе поддерживается скорость 100км (для CR-V это много :)) при нажатии на 50% 150-160 максималка осталась похожей 170-180 это уже зависит от аэродинамики там мощь в разы на порядок надо повышать, разгон не мерял но по CD плееру около 10 секунд у СРВ97 13.5 :) при открытии капота на впускной коллектор можно облакачиваться он чуть теплый.
Опять про торцы клапанов, за прошедший пробег, а это 50000км торцы сами отполировались :) зазоры проверял раз 5ть но они остаются на местах (газом как раз пользоваться не пришлось :) правда в последние дни опять перешел на газ он дешевле уже в 2.5 раза надо проверить зазоры :(
В моем случае выровнял каналы убрал "шовчики" и т.п. В камере сгорания собираюсь убрать острые грани, то есть сделать плавными. Втулки направляющих клапанов не вытаскивал и менять пока не собираюсь. Клапана по всей видимости оставлю стоковые. По причине нехватки времени работа еще не закончена
Termoshild из ДВП сделал так, снял старую прокладку, наложил на ДВП, обрисовал, вырезал электролобзиком (узенькой пилкой Бош), место под канал охл. жидкости обработал герметиком (на всякие пожарные) под гайки крепежа прокладки термоизолирующие не делал (а вообще положенно, но нужно удлиннять шпильки крепежа). Из недостатков ДВП постепенно проминается до состояния стекла, поэтому надо подтянуть гайки через месяц (я потерял пару штук)
Эффект от применения следующий, все кто давно ездит замечают эффект когда машина после прогрева постояла немного мотор чуть остыл, садишся в машину заводишь и машина просто зверь, проедешь 2 км и все возвращается в норму, это от прогрева впускного воздуха до 50-90градусов, грубо снижение температуры на 10градусов + 1л/с, за счет лучшего заполнения камеры сгорания воздухом (25%кислорода, в Москве 10% :)) с Термошилдом этот эфект продлевается + он постоянен на трассе где большое потребление воздуха.
STEG
Голова у B20B/Z такая-же обрабатывал похоже, но у B20 больше диаметр циллиндра поэтому я доработал этот недостаток
http://hybrid2.honda-perf.org/tech/b20/pics/headbores.jpg
разницу в диаметрах просто срезал под углом...
большой дросель нужен чтобы ресивер всегда был полон воздуха и чтобы импульс открытия одного впускного клапана не забирал много слишком воздуха у соседнего цилиндра. вот... а поповоду сужения канала впускного .есть дядкаамеркианский. на мотоциклах именно уменьшял впускние каналы с помощью жидкого люминия. (типа эпоксидка с алюминевой пудрой. тока всё высокотемпературное). уменьшал почти в два раза. в результате на низах и середине получал приличный прирост тяги. на верхах не меняласьситуация почти. это просто к размишлению. на атмосферных моторах важен баланс.
еще можно сточить по форме канала направляющие клапанов. точацца они довольно таки легко. просто сровняй их с плоскостью большого радиуса.
http://photofile.ru/users/cafe_racer/2522533/
Артур Павлович помнит наверное,я еще давно-давно на Hondamotor.ru выкладывал.
Эффект конечно есть,но очень мизерный.
А вот хз!
Как раз давно-давно отталкиваясь от твоего отчета и запилил себе голову. Эффект - я...ть!!!! Просто слов нет! Поехала просто на порядок лучше! Может повезло и я как-нибудь хитро доработал все это сам того не зная... :) Но эффект просто огромный!
здравствуйте!
подскажите, где можно посмотреть характеристики распредвалов на моторы D серии?
ну или сразу скажу для чего мне это нужно))
есть мотор D14A1 dualcarb(безмозговые карбы). можно ли повысить мощность заменой распредвала на более агрессивный и подстройкой под него карбов?