При любой серьёзной доработки двига никогда лишним не будет расточить дросель. даже если у вас практически полный сток, то всёравно расточенный дросель даст своё.
(далее под расточкой в контектсе данной статьи подразумевается "расшлифовка" =))
расточка дроселя состоит из 3х этапов:
1) полная разборка дроселя
2) собственно, расточка
3) сборка.
разобрать не сложно вообщем-то. главное - запоминайте последовательность (можно например раскладывать апчасти в поочерёности сборки или, что гораздо лучше, фоткать на цифровик каждый ключевой момент, чтобы потом по фотографиям можно было собрать всё обратно)
так же стоит обратить особое внимание на датчик угла дросельной заслонки. обязательно поставьте метки так, чтобы вы в будуешм могли его поставить назад в точно такое же положение. иначе потом долго его будете калибровать.
вот как выглядит разобранный дросель от хонды B16A:
далее (вернее конечно зарание =)) необходимокупить вот такой вот шлифовальный круг. они продаются разного размера, поэтому вам необходимо прикинуть какой у вас получиться размер дроселя и купить с запасом. берите сразу пару штук, потому как они довольно охотно стачиваются. покупаются такие штуки на стройрынках. стоят они от 5 до 15 тыр (как нарвётесь) и называются шлифовальными кругами.
втавляете сей круг в дрель, зажимаете и начинаете процес шлифовки. круг будет оч плотно влезать. его надо вставлять под углом, когда дрель уже включена и круг вращается. его таким макаром надо как бы туда вкрутить. только так плотно его вставив вы получите одинаковое кол-во сошлифованного материала по стенкам. если круг совсем не влезает то берите ножницы и обрезайте каждый лепесток на пару мм. займёт добрых минут 10ть =)
после того как успешно вставили круг и начали шлифовать - продолжайте до посинени, потери пульса или до того. как получите желаемый размер.
перед тем как определяться с конечным размером вам необходимо внимательно промерить стенки во всех вомзожных местах. так как у меня уже было, что в одном месте стенка оказалась тоньше всего и конечно в итоге я там получил дырку. которую впоследсвии залил эпоксидкой. так что лучше это избежать. как в пословице "семь раз отмерь и один раз отреж".
еёщ один нюанс - вход дроселя должен быть шире нежели то место, где дросель примыкает к впускному коллектору. т.е. должен получаться эдакий конус.
вот как выглядит законченный корпус дросселя:
а вот как он выглядел до:
далее необходимо изготовить заслонку увеличенного диаметра. для этого надо исплоьзовать латуный лист, из которого вырезается круг по форме родной дросельной заслонки, но с уже величенными размерами. неоходимо чтобы она очень плотно прилегала к стенкам дроселя.
после этого весь дросель собирается и.... растачивается впускной коллектор на то кол-во мм, на которое вы увеличели диаметр дроселя по тойже технологии.. так же вам надо будет дработать прокладку дросельную.. и всё. вот у вас увеличенный в диаметре дросель. =)
(далее под расточкой в контектсе данной статьи подразумевается "расшлифовка" =))
расточка дроселя состоит из 3х этапов:
1) полная разборка дроселя
2) собственно, расточка
3) сборка.
разобрать не сложно вообщем-то. главное - запоминайте последовательность (можно например раскладывать апчасти в поочерёности сборки или, что гораздо лучше, фоткать на цифровик каждый ключевой момент, чтобы потом по фотографиям можно было собрать всё обратно)
так же стоит обратить особое внимание на датчик угла дросельной заслонки. обязательно поставьте метки так, чтобы вы в будуешм могли его поставить назад в точно такое же положение. иначе потом долго его будете калибровать.
вот как выглядит разобранный дросель от хонды B16A:
далее (вернее конечно зарание =)) необходимокупить вот такой вот шлифовальный круг. они продаются разного размера, поэтому вам необходимо прикинуть какой у вас получиться размер дроселя и купить с запасом. берите сразу пару штук, потому как они довольно охотно стачиваются. покупаются такие штуки на стройрынках. стоят они от 5 до 15 тыр (как нарвётесь) и называются шлифовальными кругами.
втавляете сей круг в дрель, зажимаете и начинаете процес шлифовки. круг будет оч плотно влезать. его надо вставлять под углом, когда дрель уже включена и круг вращается. его таким макаром надо как бы туда вкрутить. только так плотно его вставив вы получите одинаковое кол-во сошлифованного материала по стенкам. если круг совсем не влезает то берите ножницы и обрезайте каждый лепесток на пару мм. займёт добрых минут 10ть =)
после того как успешно вставили круг и начали шлифовать - продолжайте до посинени, потери пульса или до того. как получите желаемый размер.
перед тем как определяться с конечным размером вам необходимо внимательно промерить стенки во всех вомзожных местах. так как у меня уже было, что в одном месте стенка оказалась тоньше всего и конечно в итоге я там получил дырку. которую впоследсвии залил эпоксидкой. так что лучше это избежать. как в пословице "семь раз отмерь и один раз отреж".
еёщ один нюанс - вход дроселя должен быть шире нежели то место, где дросель примыкает к впускному коллектору. т.е. должен получаться эдакий конус.
вот как выглядит законченный корпус дросселя:
а вот как он выглядел до:
далее необходимо изготовить заслонку увеличенного диаметра. для этого надо исплоьзовать латуный лист, из которого вырезается круг по форме родной дросельной заслонки, но с уже величенными размерами. неоходимо чтобы она очень плотно прилегала к стенкам дроселя.
после этого весь дросель собирается и.... растачивается впускной коллектор на то кол-во мм, на которое вы увеличели диаметр дроселя по тойже технологии.. так же вам надо будет дработать прокладку дросельную.. и всё. вот у вас увеличенный в диаметре дросель. =)
Полный бред!!!!!!
Ничего кроме возни с расшлифовкой и изготовлением новой дросельной заслонки это не даст если у вас атмо-двигатель. Вот если он на тербе то тогда да это доп нагнетиние. Площадь стандарного дроселя с диаметром 56 мм=98.4 см2 а расшлифовкой например до 58 мм=105.6 см2 для турбы это грубо плюс 7% воздуха, а для атмо это просто ерунда потому как клапана от этого больше не открываются ! :P
по поводу того, что расточенный дроссель могет дать и на штатном моторе что-то,я думаю вот что: ведь реально на 7-8к оборотах вполне может штатный дросель ограничивать несколько поток воздуха к клапанам. или нет? хотя это всё очень приблизительно, но это тоже самое что поставить фильтр пониженного сопротивления имхо.
Ламинарный режим- без перемешивания среды между слоями. Спокойное протекание, мах использование полезной площади трубопровода, но только до определенной скорости. Свыше некоторого значение режим изменяется на турбулентный со всеми вытекающими последствиями(перемешивание между слоями, завихрения препятствующие увеличению скорости).
По поводу высоких оборотов, там всю мощность определяет степень открытия клапанов+конструкция впускного коллектора, с так называемой демпферной емкостью.
зы: если ты таки смогешь пересилить себя и описать подробна про эти самые критерии потоки и т.д., то пиши - скажу большое спасибо. потому что сухи фразы ниочём мне не говорят. =)
Так давайте же просто пользоваться ;)
кста. игорь. давай счас вот подсохнет чуть и проведём следтсвенный экперимент. поставим мой дросель на твою машину и засечём за скока она сотню наберёт. просто на практике проверим дасть чтолибо увеличение на 6 мм диаметра дросселя =)
И еще покажу тебе одну хрень стоящую у меня на мерсе. На впускном воздушном патрубке стоит специальнре заужение диаметра являющееся ни чем иным как простейшим нагнетателем. Проходя через это заужение воздух разгоняется и на входе становится больше скорость.
вот такой интересный коллектор:
хотя конечно это всё не по теме уже, но вот линк на полную доку об этом коллекторе:
http://xark2.at.tut.by/formula sae dual plenum induction system design.pdf
Вот. Есть такое мнение. Польностью с ним согласен. Пока движок не juiced не по-детски - беспонт, имхо.
Полностью правда при прочих равных условиях.
Но дружно вспоминаем для чего это делается, а это делается для увеличения пиковой пропускной способности впускной системы. Именно для этого и устанавливают увеличеные ресиверы с увеличенными заслонками. А многодросельный впуск вообще является по сути ресивером бесконечно большого объема. И давайте ну будем спорить, что это не работает, оно работает еще как 92 --> 210 кобыл... с другим контроллером.
Теперь по поводу неравномерности выдоваемого крутящего момента.
Изначально все движки как првило ходили на карбах имеющий очень серьезную неравномерность распределения крутящего момента, но эта неравномерность, как ни странно, и давала очень неплохие энергетические характеристики. На инжекторах производители усиленно воспроизводят такуюже кривую. Уравнивание этих характеристик, как делается в тюнинговых контроллерах выдает писковый крутящий момент гораздо больше, но существует существенныйпотери в энергетике на средних оборотах и как раз вот эта расточенная заслоночка и подымит их на этих оборотах и обороты подхвата окажутся приемлимо невысокими.
Зачет. Я в свое время в институте становился инженером по теплогазоснабжению и вентиляции и хочу внести свою лепту.
При проходе чз заслонку там не точто турбулентный режим там критические скорости и предугадать их движение простой теорией нельзя, только эксперимент и если shifter так сделал и говорит что работает значит работает.